北方人打死也不吃的鲜肉月饼，是上海人的最爱（组图）

中国人过中秋，可以没有假期，但不能没有月饼。根据统计，中国月饼的消费规模超过200亿元，平均每个中国人，一年都会吃掉至少一个月饼。

从几十元一颗的半岛、美心，到9块9一盒还包邮的莲蓉豆沙，总有一款适合你。

口味上，商家也无所不用其极。螺蛳粉月饼、香菜月饼、小龙虾月饼、黑松露月饼……层出不穷。

凡是世界上能吃的东西，月饼里都能找到。不能吃的，有时也能找到一些。

尽管花样翻新，琳琅满目，但月饼越来越像一种社交货币，而非食品。买的不是自己吃的，吃的不是自己买的。

前几天，编辑部收到了一批月饼，我们组织了一次小型的试吃活动，结果在轮流品尝了十几种外形精美的香精之后，众人纷纷表示：今年一口月饼也不想吃了。

我一度以为，现在已经没有真心热爱月饼的人了。

直到我们看到这条微博：

排队排到地老天荒

编辑部中并没有上海人，所以我特地询问了一位上海朋友：鲜肉月饼，对上海人来说真的这么重要吗？

答：是的，就是这么重要。我如果在上海，现在也在排队呢。

光明邨的前身是1956年成立的淮海食堂。1960年，淮海食堂更名为“光明邨点心店”，供应特色面点，直到如今。

这是一家拥有半个多世纪历史的老字号。

跟我读：光（guang）明（ming）邨

在这个网红的年代，一切都可以是速朽的，品牌当然也不例外。君不见，名为狗不理的包子，如今真的是狗都不理了。不少披着老字号荣光的品牌，都已成为旅游攻略上“本地人都不去”的场所。

光明邨显然不是那一类。

排队的长龙里，大多数是上海爷叔和阿姨（当然，有一部分是黄牛）。

与使用烤箱的同行们不同，光明邨至今依然使用大锅烘烤，铁盘两面煎的方式。

这样一来，虽然五炉同开，但半个小时只能出一轮月饼。队伍虽长，其实只有出炉的时候才能挪动一下。

想到淮海路的光明邨总店买上一份刚出炉的鲜肉月饼，你就要做好排队5个小时的准备了。

有这样强劲的流量黑洞存在，隔壁的网红糕点Popeyes和鲍师傅也门可罗雀起来。

经验丰富的老饕会为你指路徐汇和闵行的分店，仅需排队1~2个小时，真的是太方便了！

这样的排队场面总让人想起×茶与×颜等网红店铺门前的盛景，光明邨也是一家名胜于实的网红店吗？

还真不是。

在上海，大排长龙的鲜肉月饼房，远不止光明邨一家。

真老大房：

新雅：

泰康：

此外还有第一食品、老大昌、西区老大房……

可以说，排队与否已经成为检验上海月饼店的硬指标。

上海人排队买鲜肉月饼的历史，恐怕比互联网还要悠久。

早在上世纪70年代，提着洗脸盆、水桶在悦来坊门口排队的长龙，就已经成为长寿路上的一道风景。

根据某平台所做的统计，人口仅占全国不到2%的上海，消费掉了全国一半以上的鲜肉月饼，这其中大部分，是买给自己吃的。

人民的月饼

今天市面上的月饼中，广式月饼占据了绝对主力，胜过其他所有类型月饼的总和。但上海人热爱的鲜肉月饼，却是酥皮的苏式月饼。

就像上海人引以为豪的许多物事一样，鲜肉月饼其实是苏州人的发明。

清代人有诗：红白翻毛制造精，中秋送礼遍都城。红白翻毛，就是酥皮月饼。相比糖浆皮的广式月饼，使用酥皮的苏式月饼，历史其实更加悠久。

据《中国烹饪百科全书》，苏式月饼皮料以面粉、猪油、白砂糖、饴糖、水制成水调面团，用面粉熟猪油制成油酥面团，再用包酥法制成胚皮。

工艺复杂是苏式月饼的特色。

精细的加工工艺导致鲜肉月饼品质严重依赖师傅的手艺，馅料则让它成为保质期只有两天的美食，两种因素叠加，鲜肉月饼难以像广式月饼一样行销全国，但却成为本地人难以忘怀的美味。

上海市场的鲜肉月饼，起源已经不可考。根据比较流行的说法，最早在上海售卖鲜肉月饼的，是淮海路的高桥食品厂。鲜肉月饼的前身，就是浦东小吃“高桥松饼”。

接替高桥食品厂执鲜肉月饼牛耳的，是同在淮海路的哈尔滨食品和长春食品，在此之后，才是光明邨的异军突起。

上世纪60年代，上海人排队购买中秋月饼

从上个世纪五十年代开始，上海市民买猪肉都要使用“肉票”，每位居民每月有两元肉票，大概只能买到1公斤猪肉，但是购买鲜肉月饼，不需要肉票和粮票，因此，鲜肉月饼就成了上海市民中秋打牙祭的最好选择。

直到今天，在月饼价格水涨船高，三五百一盒的月饼满大街跑的年代，上海的鲜肉月饼依然保持了亲民的价格。

让淮海路排队排到拐弯的光明邨，鲜肉月饼价格是5块钱一个，真老大房同样是5块一个，泰康食品则是6块钱一个。

上海街面上比较受欢迎的鲜肉月饼，大多都在5元上下浮动。比起买到几十元一个的冬瓜香精月饼，这简直是金子般的良心。

这才是人民的月饼。

别拿肉馅不当月饼

离开上海以及周边地区，鲜肉月饼名声不显。

作为一家根据地在北京的编辑部，我们办公室的大部分同事，还从来没吃过鲜肉月饼——直到前几天，一位同事带来了某南京连锁糕点铺新出炉的鲜肉月饼。

来自东北的同事表示不能接受。他认为肉馅月饼比甜口豆腐脑、咸口粽子更为异端，是可忍、孰不可忍，这是底线问题。

一位北京朋友则在品尝过后发出如下点评：害，这不就是酥皮的门钉肉饼嘛！这样的说法又冒犯了另一些朋友的底线：

这样的争论每年固定出现。除了月饼口味之外，年轻话题还包括月饼要不要切着吃，月饼应该是硬皮还是软皮……

这类问题就像咸甜粽子、咸甜豆腐脑一样，每年都会讨论一遍，实际上相当无聊。

除了我们提到的苏式和广式之外，在中国还有无数种地方月饼：潮式、宁式、沪式、徽式、秦氏、津式、蓉式、滇式……如果你每天换一种月饼，从八月十五吃到正月十五也不成问题。

在这个复杂的世界里，充满着比月饼口味差异更大的东西，希望大家都能保持开放的心态，参差多态，乃是幸福之源。